Пол в особняке своими руками
При независящем постройке коттеджа обязательно возникает вопрос, как сделать пол. Задачка осложняется к тому же тем, что пол нижнего этажа всегда строится по грунту, а немногие знают правила и технологию обустройства таких полов.
А ведь хочется, чтобы полы в особняке были крепкими, теплыми, надежными, защищенными от воды и являлись опорой много лет без потребности в полном ремонте. При таких критериях необходимо строго делать этапы работ и технологию укладки, не сберегать на защитных пленках и подсыпках. В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать деревянные и цементные полы, и как обустроить на их систему «теплый пол», чтобы обеспечить комфортабельные условия зимой.
Устройство полов в особняке: варианты
Всего можно выделить два типа полов, какие можно обустроить в личном особняке, — цементные и деревянные.
- Цементные полы производятся по грунту в этом случае, если разрешает уровень залегания грунтовых вод, он должен быть ниже четыре – 5 м. Не считая этого принципиальным есть тот факт, что сам грунт не должен быть подвижным, в неприятном случае в протяжении подвижек цементный пол может разрушиться и разрушить фундамент. В случае если же данные условия соблюдены и в особняке планируется круглогодичное проживание с отоплением, то можно смело заливать цементный пол по грунту. На втором или мансардном этаже не считая этого без проблем заливается цементная стяжка сверху плиты перекрытия.
- Деревянные полы можно обустраивать по грунту без ограничений, так как не считая того в случае сезонного проживания и большого залегания грунтовых вод деревянные элементы пола проветриваются через отверстия в подполье и замечательно сохраняются. На втором или мансардном этаже деревянные полы делают как по цементной плите перекрытия, так и по опорам перекрытия.
Настил деревянного пола не уникальность одинарным и двойным зависимо от планируемого режима проживания. Для летнего дачного коттеджа довольно неутепленного одинарного деревянного пола, а для проживания зимний период или не считая того временных «наездов» зимой необходимо обустроить утепление пола и необходимо – двойной настил.
Деревянный пол на лагах в особняке своими руками
Для деревянных конструкций пола выбирается деревянная порода хвойных пород: ели, сосны, пихты, лиственницы. Это связано с тем, что смолы в хвойной деревянной породе защищают ее от тления и образования грибков. Но более крепкие и жёсткие покрытия производятся из дорогостоящей деревянной породы дуба и ясеня, на которых не остается следов от острых каблуков. Влажность деревянной породы должна быть менее двенадцать %, чтобы в дальнейшем пол не «повело». Необходимо все элементы деревянного пола обработать антисептиком и антипиреном, но это не непременно, довольно обработать только лаги и балки.
Делая деревянный пол в особняке своими руками, не стоит забывать о отлично проветриваемом подполье. Для этого в фундаменте необходимо предугадать продухи или выполнить их по окончании заливки. В случае если зимы снежные, то из продух выводят трубы вентиляции с козырьком. Для защиты от мышей отверстия продух защищаются сетью с ячейками восемь мм.
Основание деревянного пола
Зависимо от конструктивных индивидуальных особенностей коттеджа опорой для лаг деревянного пола сумеют выступать закладной венец сруба, несущие балки и опорные столбики.
В случае если расстояние между обратными стенами через чур большое, чтобы крепко закрепить долгие лаги, в промеждуутке между креплениями к закладному венцу или опорной опоре инсталлируются опорные столбики с шагом от 70 до 100 см. Размер шага находится в зависимости от сечения лаг пола. Для бруса 150х150 мм расстояние между опорными столбиками должно быть менее восемьдесят см.
Делаем опорные столбики под лаги:
В местах планируемой установки лаг делаем отметки на опорных опорах. Натягиваем шнуры вдоль всего подполья в обоих направлениях. В местах скрещения будем производить столбики. В местах установки опорных столбиков делаем углубление грунта на глубину 40 – шестьдесят см в виде квадрата со стороной 40 – 50 см. На дно углубления засыпаем 10 см песка и 10 см щебня в качестве подсыпки под фундамент столбиков. Устанавливаем деревянную опалубку для каждого опорного столбика.
Важно! В случае если столбики планируется делать всецело цементными, то опалубку можно делать на всю высоту столба. В случае если же столбики будут выполнены из кирпича, то фундамент под их должен выступать на 5 см из грунта.
Для большей прочности фундамент под столбики можно армировать сетью или арматурой. Заливаем бетоном опалубку. По окончании подсыхания бетона устанавливаем столбики из кирпича: в случае если высота столбика наименее 25 см, то делаем кладку в полтора или два кирпича, в случае если высота больше 25 см, то в два кирпича. Скрепляем кирпичи цементным веществом.
Важно! На данном шаге необходимо строго держать под контролем горизонтальность поверхности опорных столбиков, они должна находиться в одной плоскости.
Гидроизолируем поверхность опорных столбиков: укладываем рубероид без посыпки в два-три слоя, сверху промазываем мастикой.
По окончании снятия опалубки с фундамента опорных столбиков снимаем злачный слой грунта по всей площади помещения, разравниваем, трамбуем и делаем подсыпку: сначала слой гравия 10 см, а после чего песка – 10 см. Любой слой проливаем водой, а после чего уплотняем виброплитой.
Укладка лаг для деревянного пола
Лаги деревянного пола можно укладывать непосредственно на опорные столбики, но в случае если ход между лагами через чур маленький – 40 – 50 см, то такой способ неудобен. Лучше на опорные столбики выполнить укладку балок, а уже к опорам закрепить лаги. Рассмотрим этот вариант:
Берем брус сечением 150х150 мм в качестве опорных балок. В случае если бруса требуемой длины нет, можно стачать его их 2-ух, стыкуя балки в центре опорного столбика. Укладываем балки на опорные столбики и закладной венец. Контролируем горизонталь и ровненькое размещение балок относительно друг дружку.
Важно! Поправить провисание балок на столбиках можно, подложив под их деревянные подкладки и крепко их зафиксировав.
Фиксируем балки к столбикам средством железных уголков: к деревянной породе фиксируем уголок шурупами, какие должны войти в опору на три – 5 см, со стороны опорного столбика фиксируем анкерами. На соединениях маленьких балок делаем врубку «в лапу» или «в полдерева» и соединение скрепляем шурупами или древесным нагелем. В местах соединения балок с закладным венцом делаем то же самое.
Сечение лаг деревянного пола подбираем зависимо от слоя теплоизолятора, который планируется укладывать между ними. В случае если слой минеральной ваты будет 100 мм, то высота лаг должна быть 150 мм. В случае если слой теплоизолятора 150 мм, то высота лаг – 100 восемьдесят мм.
Ход между лагами рассчитывается с учетом нагрузок, какие должен выдерживать пол, и находится в зависимости от сечения досок пола. Чем меньше толщина и ширина половой доски, тем чаще необходимо устанавливать лаги. Правильные данные можно посмотреть в таблице.
Первыми укладываем маячные лаги, на расстоянии два м друг от друга. Контролируем их горизонтальность и ровненькое размещение.
Важно! Допустимое отклонение в ровности лаг приравнивается один мм на один м длины. В случае если требуется, избыточное снимаем рубанком, а в местах прогиба подкладываем клинья или прокладки.
Укладываем все оставшиеся лаги и крепко фиксируем их к опорам шурупами, какие должны войти в брус балки на четыре – 5 см.
В последний раз убеждаемся, что лаги находятся в одной плоскости, и приступаем к термоизоляции пола.
Термоизоляция и установка предварительного пола
Укладка гидроизоляции и термоизоляции делается между лагами. Чтобы обеспечить такую конструктивную возможность, снизу лаг необходимо обустроить накат из досок:
Понизу к лагам прибиваем гвоздями черепные бруски.
На бруски укладываем накат из досок. Для наката берем доски шириной 25 мм, ширина не имеет большого значения, так как укладку производим поперек лаг, а не вдоль. Сверху наката расстилаем водоизоляционную пленку. Соединения пленок проклеиваем особенной лентой. Края пленки заводим на стенки на пятнадцать – 20 см.
Важно! Не следует использовать ординарную полиэтиленовую пленку, так как она практически паронепроницаема. Конденсат, который будет накапливаться в теплоизоляторе, не сумеет выходить из него. Чтобы избежать намокания теплоизолятора между лагами пола в качестве гидроизоляции используем паропроницаемую супердиффузионную мембрану.
В место между лагами укладываем теплоизолятор, например, минеральную вату плотностью 30 – 55 кг/м3. Можно не считая этого использовать эковату, минеральную и базальтовую вату в рулонах или плитах, опилки и другие материалы.
Сверху над теплоизолятором необходимо оставить вентиляционный зазор около два – три см. Отлично трамбовать теплоизолятор, прижимая его настилом пола, запрещено.
По окончании укладки теплоизоляционного материала на лаги можно настилать предварительный пол или чистовой пол, в случае если разрешает толщина доски. Запланировав укладку громоздкой доски пола шириной 50 мм, обустраивать предварительный пол не непременно, доски можно укладывать непосредственно на лаги. В случае если настил будет производиться из паркетной доски 20 мм, то лучше заранее обустроить предварительный пол из страничек фанеры или досок шириной пятнадцать – 50 мм с малой обработкой. Отлично подгоняем доски друг к другу и фиксируем шурупами к лагам.
Настил деревянного пола
Для настила используем деревянную породу наивысшего свойства с обработанными кромками или шпунтованную половую доску, это значительно упростит задачку укладки.
При укладке предварительного пола и настила необходимо делать отступ от стену один – два см. Дерево – материал живой и пластичный, набирая воду, расширяется. Зазор между полом и стенами предоставит шанс вольно расширяться и ссыхаться доскам.
Делаем настил деревянного пола:
Начинаем укладку от далекой стороны комнаты. Первую шпунтованную доску располагаем шипом к стене, заранее его срезав. Фиксируем доску шурупами к лагам: со стороны шипа закручиваем шуруп непосредственно в доску (в дальнейшем шляпка спрячется плинтусом), со стороны паза вкручиваем шуруп под углом в 45 градусов в паз.
Важно! В случае если доски пола имеют такую же длину, что и помещение, то укладка делается без смещения. В случае если же доски меньше, то необходимо делать укладку «в разбежку».
Последующую доску вставляем шипом в паз первой доски. Отлично прибиваем киянкой. Фиксируем шурупами в паз. Укладываем и фиксируем все оставшиеся доски пола. Не забываем прикручивать их к каждой лаге без исключения.
Последнюю доску фиксируем шурупами так, чтобы скрыть шляпки плинтусом.
Модульный теплый пол в особняке
Установка системы «теплый пол» для деревянного пола делается по окончании укладки теплоизоляционного материала между лагами. Предстоящие деяния такие:
Укладываем на лаги особенные модули для «теплого пола», воображающие собой плиты ДСП с пазами для дюралевых пластинок и каналами для труб. Монтируем дюралевые пластинки в пазы. Вставляем в пазы трубы водяного теплого пола и защелкиваем их в каналах.
Важно! Самый теплый вариант укладки труб водяного теплого пола – чередование горячей и холодной труб. Так тепло будет распространяться более умеренно.
По окончании монтажа труб водяного пола настилаем плиты ГВЛ, а сверху – настил чистового пола. Трубы подключаем к коллектору, который оптимальнее располагать на стенке.
Цементный пол по грунту в особняке своими руками
Цементный пол – крепкое и надежное основание, но едва в этом случае, если все изготовлено правильно, с соблюдением технологии и всех шагов работ. В неприятном случае пол можно очень прохладным, отсыревать или не считая того быстро потрескаться.
Подготовка основания и формирование подсыпки
Перед тем как сделать пол в особняке, намечаем его «нулевой» уровень. Для этого на стенке понизу дверного проема делаем отметку, отступаем один м ввысь и отмечаем данный уровень по всему периметру стенок. Контролируем горизонтальность нанесенного уровня и проводим линию по отметкам. Откладываем от полосы один м вниз, соединяем отметки линией. Это и будет «нулевая» отметка – наш уровень чистового пола.
Отмеряем от «нулевого» уровня примерно 35 см вниз и делаем углубление грунта на такую толщину. Уплотняем грунт и делаем подсыпку: 10 см песка и 10 см щебня (фракцией 40 – 50 мм). Любой слой основательно трамбуем и контролируем горизонталь.
Гидроизоляция, термоизоляция и армирование цементного пола
Чтобы укладка гидроизоляционного материала случилась более ровно, на щебеночное основание подсыпки необходимо залить слой «худенького» бетона.
Готовим цементный раствор чуток более водянистый, чем для заливки пола. Заливаем слоем четыре – 5 см.
По окончании того, как данный слой высохнет, расстилаем гидроизоляционный материал. Это можно рубероид без посыпки в три слоя или другие рулонные материалы.
Сверху гидроизоляции укладываем теплоизолятор. Для цементного пола можно использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол или базальтовую вату плотностью более 150 кг/м3. Плиты укладываем в разбежку.
На теплоизоляционный материал устанавливаем армирующую сетку 100х100х5 мм на особенные подставочки высотой два – три см.
Установка направляющих
Чтобы цементное основание оказалось ровным, без уклонов, необходимо установить направляющие или как их еще называют «маяки». Для этого можно использовать трубы, как круглого, так и квадратного сечения, деревянные бруски, особенные дюралевые профили. Чтобы по окончании заливки бетона «маяки» можно было просто вытащить, смазываем их маслом-отработкой.
Установку маяков производим на цементные «плюшки» из раствора. Расстояние между маяками делаем 1,5 – два м. Строго контролируем их горизонтальность и ровненькое размещение относительно друг дружку. По необходимости добавляем раствор в «плюшки» или вдавливаем «маяк». Высота «маяков» должна быть равна толщине пола – семь – 10 см.
Заливать пол в особняке можно по окончании того, как раствор в «плюшках» не много схватится.
Заливка цементного пола в особняке
Заливку пола необходимо выполнить в один или в два захода. Готовим раствор из один части цемента, два частей песка, четыре частей щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке. Чтобы восполнить термическое расширение цементного пола, по периметру стенок укладываем демпферную ленту на высоту всего пола.
Начинаем заливать пол из угла, обратного от двери. Заливаем раствор между направляющими, протыкаем его лопатой и уплотняем вибратором, чтобы избежать пустот.
Для разравнивания используем правило длиной два м. Устанавливаем его на «маяки» и тянем к для себя движениями «влево-вправо», распределяя раствор и убирая избыточное. В то время, когда пол во всем помещении будет залит, добываем направляющие, заполняем пустоты веществом и оставляем настаиваться и высыхать на 20 восемь дней.
Теплый пол водяной в особняке: цементная система укладки
При укладке системы «теплый пол» на цементное основание необходимо сначала теплоизолировать его, разложив плиты теплоизолятора (экструдированного пенополистирола) и накрыв фольгированной пленкой, отражающей тепло внутрь помещения. Можно сразу использовать фольгированный теплоизолятор для теплых полов.
Сверху укладываем армирующую сетку. Раскладываем трубы водяного теплого пола любым способом: улиткой (спиралью) или параллельной укладкой (змейкой). Фиксируем трубы к сетке пластмассовыми хомутиками.
Важно! Временами советуют сверху труб теплого пола также настилать армирующую сетку. Это упрочнит конструкцию.
Вдоль стену раскладываем бугристые трубы, чтобы обезопасить компенсационные швы.
На данном шаге необходимо проверить работоспособность системы перед тем, как залить все бетоном. Гидравлические опробования создаём строго по аннотации в течение 20 четыре часов. При обнаружении проблем их необходимо убрать.
Финальная стяжка пола в особняке заливается цементным веществом слоем в 5 – пятнадцать см. Позже она должна всецело высохнуть в течение 20 восемь дней. Только потом можно начинать воспользоваться теплым полом, неторопливо повышая температуру.
Предложенный способ монтажа теплого пола подходит как, если основанием выступает цементная плита перекрытия, так и цементный пол по грунту. В последнем случае можно монтировать трубы теплого пола сходу после шага укладки термоизоляции. Сверху установить «маяки» и заливать пол сразу слоем 10 – пятнадцать см.
Видите ли, выполнить пол в особняке своими руками хоть и хлопотно, но полностью реально. Соблюдение всех шагов обеспечит долговечность пола, комфорт в доме, сухость и отсутствие плесени. Оканчивающим шагом обустройства пола будет укладка финального покрытия. Это можно мощная доска пола, линолеум, плитка, ламинат, паркет и другие материалы, какие может предложить современный рынок.
