Укладка ламината на фанеру

Вариантов выравнивания пола, чтобы, например, уложить ламинат довольно большое количество. Они все доступны для независящего выполнения и разрешают произвести работы быстро.

Листы фанеры, в качестве ровненького основания, и спецы, и любители приобретают довольно достаточно нередко. Сложностей в работе показаться не должно, но нелишним будет найти характеристики материалов, какие планируется использовать, и аспекты их укладки. В статье обращение отправится том, как положить ламинат на фанеру.

 Все, что необходимо знать о фанере

Потому что основная задачка – взять ровненькую и крепкую поверхность, чтобы ламинат прослужил продолжительнее, ламели не расползались, и при ходьбе не возникало поскрипывание, то к выбору фанеры нужно подойти со познанием дела.

Как делают материал?

• Фанера – это продукт деревообрабатывающей промышленности. Базой помогают листы шпона различных пород деревьев (лиственные или хвойные). Процесс производства припоминает сборку слоеного пирога. «Этажей» можно пара, но предельное число – три.
• Волокна деревянной породы имеют продольную или поперечную направленность, при клейке страничек в единое изделие, меняют шпон с различным направлением. Внешние слои всегда имеют одинаковое ориентирование волокон. Исходя из этого деление фанеры на продольную и поперечную зависит направления «рисунка» наружных слоев строительного материала.

Совет: при монтаже нужно укладывать листы с учетом основной траектории перемещения по комнате. Волокна фанеры должны быть перпендикулярны ей. В случае если листы укладывают на лаги, то и их направление выбирается с учетом этого требования.

Систематизация фанеры по предназначению

• Материал с одним и этим же заглавием не всегда подойдет для выравнивания пола.
• Строительная фанера — это то, что нужно задавать вопросы у продавцов в магазинах.
• Промышленная разновидность имеет не такое не плохое уровень свойства, как прошедший вариант, но ее можно использовать.
• Мебельный, конструкционный и упаковочный вид фанеры стоит обойти вниманием. Для пола они не пригодятся.

Деление материала по гидростойкости

В неких зданиях такая характеристика фанеры, как устойчивость к впитыванию воды пригодится в особенности. Узнать данный показатель окажет помощь маркировка.

• ФБА – экологичный вариант материала, но без сотворения гидроизоляционного слоя его использовать запрещено: влагоустойчивость у такой фанеры, как показатель практически отсутствует.
• ФСФ – имеет завышенную защиту от воды. В клей, применяемый для ее производства, включают фенол-формальдегидную смолу. Использовать такой строительный материал можно не только для внутренних, да и для наружных ремонта.
• ФК – это фанера, при производстве которой употреблялся клеевой состав с базой из карбомидо-формальдегидной смолы. Она отлично противоборствует влаге и отвечает всем требованиям материалов, созданных для работ в помещения.
• Делают не считая этого фанеру с маркировкой ФБ, которая замечательно подойдет не считая того для мокроватого тропического климата, но в критериях наших квартир и домов ее использовать не требуется, в особенности, в случае если планируется монтировать теплый пол. Бакелитовый клей, который употребляют для ее производства, употребляется и в материале с буквенным обозначением БС и БВ. В случае если требуется выровнять полы на личной яхте – их можно приобрести, а для квартир лучше ограничиться одним из нареченных выше вариантов.

Деление по принципу обработки поверхности

• По окончании того как пол будет застелен фанерными страничками, покрытие нужно будет отшлифовать по всей площади.

• Избежать дополнительных трудозатрат можно, в случае если сразу приобрести фанеру с маркировкой Ш2. Это показывает, что она прошла процесс шлифовки с 2-ух сторон. Ш1 — обозначение для страничек материала с гладкой поверхностью с одной стороны. НШ – буквенное обозначение нешлифованной фанеры.

Уровень свойства материала

Как и любая другая продукция, фанера можно первосортной или дальной от более-менее применимого свойства. Вот какой она можно зависимо от наличия сучков или других недочетов.

• «Е» категория. Данный материал из разряда элитных. Сучки на шпоне отсутствуют, других недочетов (трещин, не отлично обработанных кромок) нет. Использовать ее в качестве сглаживающего слоя можно, но он окажется необоснованно дорогим. Почти всегда для подобных операций ее не используют.
• I категория. Малозначительные недостатки в виде неравномерного разбухания или усаживания шпона и сучков допускаются. Но их протяженность не должна быть больше 20 мм. Сумеют иметься червоточины, но их поперечник не должен быть больше 6 мм, а на один м? Подобных недочетов должно быть не больше 3-х штук.

• II категория. Подразумевается наличие выпадающих, сросшихся или несросшихся сучков. Количество червоточин на один кв. метр не должно быть больше 6 штук. В случае если выбор делается в пользу этого материала для других работ, то по мере надобности недочеты можно скрыть вставками из шпона. В случае выравнивания полов, такие дополнительные деяния не нужны.
• III категория допускает сросшиеся или несросшиеся сучки, отверстия и червоточины (менее 10 на кв. метр). Для монтажа конструкций, укрытых от стороннего взгляда, ее полностью можно использовать. Наш случай конкретно из разряда таких.
• IV категория подразумевает каждые производственные недочеты.

Совет: для выравнивания пола под ламинат лучше тормознуть на любой категории фанеры с первой по третью. В принципе, все листы будут закрыты ламинатными панелями, и их «красоту» никто не оценит. Исходя из этого на наружном виде здесь полностью можно не достаточно сберечь.

Размерный ряд

Один из механизмов работы заботливого владельца – это разумная экономия. Верный расчет материалов этому очень способствует. Исходя из этого имеет сущность ознакомиться со стандартными размерами фанеры.

• Материал делают в виде квадратных (1525 — 1500 25 мм, 1000 двести 20 — 1000 двести 20 мм, 1000 четыреста 70 5 — 1000 четыреста 70 5 мм, 1000 двести 70 — 1000 двести 70 мм) или прямоугольных (1525 — 1000 триста 50 мм, 1500 25 — 1000 двести 20 мм, 1500 25 — 1000 четыреста 70 5 мм, 1500 25 — 1000 двести 70 мм) страничек.

Совет: брать очень большие листы не всегда прибыльно. Доходить к измерению площади комнаты и расчету расходных материалов нужно основательно, чтобы уменьшить количество обрезков.

• Толщина фанеры выбирается зависимо от способа ее монтажа. Для базы на лагах будет нужно материал шириной от шестнадцать до 20 один мм. Это при условии, что будет выложен один слой. А вдруг планируется настилать основание под ламинат в два ряда, то толщину страничек можно уменьшить до восемь или 10 мм. Чтобы положить фанеру непосредственно на предварительный пол, подойдет материал не меньше 6 мм. Толщина готовой фанеры для регулируемого пола начинается от 10 мм. Соответственно, в случае если домашний мастер воспримет решение без помощи других сделать аналог для того чтобы материала, то при закупке базы ему нужно ориентироваться на данный показатель.

В то время, когда с качеством и числом фанеры ясно, пора приступать к выравниванию пола. Сделать это можно одним из 4 методов.

• Как выровнять фанеру под ламинат Все находится в зависимости от того, как ровненькие предварительные полы в доме. На как надо выполненную цементную стяжку и деревянный пол с отклонением различных участков по высоте не больше, чем на два мм, можно укреплять фанеру без внедрения лаг и без дополнительного выравнивания.

• Древесное основание нужно будет обработать акриловым геметиком или приготовить смесь для шпатлевки (просто намоченные водой опилки и ПВА клей) и пользоваться ею. В случае если перепады между участками пола в один м? Более значительны, то правильно будет сделать обрешетку из бруса. Деревянные полы, имеющие огромные отличия по высоте, лучше разобрать и смонтировать из новых пиломатериалов.

Крепление фанеры на клей и шурупы

Способ быстрый, обычной и применим для хоть какого ровненького пола, как деревянного, так и цементного.

• Листы фанеры размечают, разрезают на кусочки требуемого размера, выпиливают нужные углубления под дверные косяки или для обхода стояков отопления. Существенно чаще фанеру со стандартными размерами распиливают на четыре части.
• Любой кусок будущего основания укладывается на полу, с учетом технологических зазоров. Вдоль стену они имеют размер 10 или 20 мм, а между страничками их оставляют шиной от 0,5 до один см. Это не просто профилактика скрипучего пола, а обеспечение естественной циркуляции воздуха. Такая предусмотрительность отлично скажется и на самой фанере, и на сроке работы финального покрытия для пола.

Совет: при укладывании страничек учитывайте, что любой следующий ряд будет начинаться не с целого, а со перемещённого наполовину листы фанеры. Другими словами установка осуществляется в порядке, напоминающем кладку из кирпича. А при распиливании и подготовительной укладке фрагментов, их следует размечать, так как по окончании необходимо будет убрать с целью проведения предварительных работ.

• Итак, основание предварительного пола решено было не сглаживать, но приготовить его все равно нужно. Данный шаг пара отличается у деревянных и цементных поверхностей.

Может быть пользоваться особенными рулонными материалами или применить битумную мастику.

• На данный момент листы фанеры в согласовании с правилами сажают на клей, не забывая оставлять зазоры. Дополнительно любой кусок закрепляют шурупами или хоть какими другими метизами с шагом менее 20 см друг от друга. Шляпки шурупов необходимо как следует утапливать в фанеру. Нешлифованный материал нужно будет обработать механическим способом или вручную, с применением наждачной бумаги. По окончании уборки, основание из фанеры можно застилать подложкой и укладывать ламинат.

Регулируемый пол из фанеры

• Для него употребляется хочет создаваемый вид материала, в каком по нанесенной схеме высверливаются отверстия с помощью дрели. Высота регулируется за счет анкеров, снабженных шайбами и гайками для фиксации подходящего положения.

• Сначала анкерные шпильки забивают в цементное основание. На их накручивается гайка с шайбой. Высота гайки выставляется по лазерному уровню. На данный момент на анкера укладываются листы фанеры. Лишнюю длину стержней срезают. На данный момент можно настилать 2-ой слой фанеры с таким расчетом, чтобы верхние плиты перекрывали собою соединения нижних плит.

Дешевым такой пол именовать запрещено, но при огромных перепадах эта система разрешает обойтись без выравнивания и монтажа обрешетки из бруса.

Выравнивание пола страничками фанеры по лагам

• Предварительное основание пола очищают от мусора и застилают пленкой для гидроизоляции. Средством уровня определяется нулевая отметка, выставляются маяки (с промежутком примерно в 20 см). Поверх выкладываются лаги, выполненные из бруса, с сечением восемьдесят — 40 мм. При их укладке нужно ориентироваться на маяки: при наличии больших впадин средством подручных материалов сооружают подкладки, чтобы выставить лагу по уровню. Просвет между направляющими должен составлять от 40 до шестьдесят см.

• По окончании предварительный установки продольных лаг, их ровненькое размещение снова держат под контролем средством уровня и делают окончательное крепление метизами. Чтобы обрешетка купила законченный вид, нужно закрепить поперечные элементы конструкции. Расстояние между ригелями не должно быть больше 50 см, а малый ход их размещения – 30 см. Чем толще лист укладываемой фанеры, тем чаще она должна крепиться к опорам, означает, и расстояние между поперечными отрезками обрешетки нужно сокращать.
• Пустое место между лагами заполняют любым теплоизолятором, в случае если разрешает основание, можно засыпать керамзитом. По окончании того, как теплоизоляционная прослойка сотворена, лаги закрывают слоем пароизоляционного материала и приступают к разметке и распиливанию страничек фанеры подходящего размера. Вместе с этим не надо забывать о том, что укладка будет выполняться все в том же порядке кирпичной кладки, а стык примыкающих страничек фанеры должен приходиться на середину лаги.
• Необходимость выполнения основания в два ряда фанерных страничек оценивается профессионалами разносторонне. Некоторые убеждены в том, что так будет взята более крепкая поверхность. Другие напоминают о том, как делается материал (в то время, когда чередуются слои шпона с разной направленностью волокон). И эта особенность уже сама по для себя снабжает фанере с правильно подобранной шириной достаточную стойкость. Решать в любом случае придется самому мастеру.

Установка фанерного основания по доскам

• Обрисовываемый способ подойдет для насыпного предварительного пола. Такой способ утепления и одновременного поднятия основания употребляют и в квартирах, и в личных зданиях. Сухую стяжку насыпают и трамбуют в согласовании с технологией, а поверх укладываются широкие доски. Существенно чаще употребляют материал с шириной в двести или 150 мм.
• Просвет между направляющими приблизительно должен быть равен их ширине. Поверх их, начиная с далекого конца комнаты, настилается слой гидроизоляции.

Совет: передвигаться можно только по доскам, не наступая на стяжку.

• Сразу поверх гидроизоляции на шурупы крепится лист фанеры. Последующим по окончании стартового листы, закрепляют целиковый пласт материала, располагая его по обратной стене с необходимым сдвигом.

Совет: проводить установка нужно как раз в такой последовательности, сразу закрепляя большие кусочки фанеры, чтобы покрыть ими как можно большую площадь. Это обосновано подвижностью сухой стяжки. А используя такой метод крепления, по полу можно будет передвигаться более вольно, и без опасений закрепить на собственных местах наименьшие элементы фанерного основания.

На данный момент можно приступать к монтажу финального покрытия.

Как стелить ламинат на фанеру

Первым шагом будет укладка подложки. Какой из ее видов, представленных на данный момент на рынке стройматериалов приобрести, решает сам домашний мастер зависимо от личных предпочтений и размера бюджета. Но необходимость такой прослойки между предварительным основанием из фанеры и ламинатной доской обусловлена.

Подложку не укрепляют к полу, она будет отлично прижата ламинатом. Нужно только скотчем скрепить между собой полотна, так как ширины материала в рулоне не хватит, чтобы закрыть всю площадь пола в комнате.

Пара неспециализированных правил разрешат избежать главных ошибок, допускаемых при укладке ламината на фанеру.

• Неспециализированный вид уложенных ламинатных ламелей, в случае если следить сверху, должен припоминать кладку из кирпича. Другими словами ряды будут чередоваться, начинаясь то с целой планки, то с обрезанной. Схожий способ укладки вразбежку оказывает помощь правильно распределять нагрузку на ламели.
• Ламинат не устанавливается прикасаясь к стене. Зазор примерно в один см оставляют чтобы при грядущей эксплуатации пола, ламелям было куда расширяться. Неплотное примыкание материала к стенам по всему периметру комнаты – залог того, что через некое время ламинат не подымется стоймя. Можно приобрести распорки в строительном магазине или пользоваться одинаковыми кусками обрезков от ламинатных досок.
• Нужно внимательно изучить рекомендацию производителя, обозначенную на упаковке. В ней содержится информация о подходящей толщине подложки, обрисованы главные принципы монтажа и система замков. Существенно чаще ламели крепятся 2-мя способами:
• Click соединение подразумевает, что элементы сначала стыкуются под необходимым углом, позже заботливо сдвигаются вдоль паза перед тем, как случится соответствующий щелчок. Он свидетельствует, что совмещение случилось правильно, и панели крепко закреплены между собой.
• Lock соединение просит соединить верхушку плашки с пазом предыдущей ламели. О правильно проделанном действии можно будет не считая этого найти по щелчку.

• Ламинат просит особой аккуратности, в то время, когда необходимо будет простукивать планку (для обеспечения более плотного прилегания). Комфортабельно воспользоваться киянкой или обычным молотком, но не допускать контакта инструмента непосредственно с доской (можно разрушить замки). При простукивании нужно приложить обрезок ламината к доске и через него делать действие на ламель.
• Чтобы защелкнуть замок в панели, оканчивающей ряд, употребляют струбцину. Данный инструмент имеет на концах загибы, какие размещены под прямым углом, но сориентированы любой в свою сторону.
• Перед тем, как начать укладывать Первый ряд, замковые соединения, направленные на стенки, нужно срезать.
• Для распиливания материала лучше запастись электронным лобзиком. Им удобнее не только обрезать доски по длине, да и выпиливать углубления чтобы обогнуть батарею или дверную коробку.
• Первый ряд устанавливается из целиковых ламелей. Выбор направления продиктован размещением окна в комнате. Соединения рядов рекомендуется делать параллельно световому сгустку. Это сделает их наименее видными. Начинать работу следует с самого удаленно от входа угла, размещенного по левой стороне. При расчете важно учитывать тот момент, что протяженность обрезанного элемента должна быть как минимум 30 см. Это следует учитывать , чтобы покрытие оставалось крепким целый срок работы ламината.
• Укладывать доски можно попеременно стыкуя каждую с предшествующей. Делая вместе с этим всю последовательность действий до защелкивания замка. Или собирать планки рядами и кооперировать их с уже уложенными вдоль стены ламелями. Первый способ предпочтителен для тех, кто планирует работать в одиночку или имеет не много опыта в вопросах укладки ламината. 2-ой вариант разрешает ускорить процесс монтажа, но будет нужно пара ассистентов, чтобы длинный ряд был состыкован и соединен с прошедшим подобающим образом.
• 2-ой ряд начинается с доски, укороченной от первой ламели исходного ряда на 1/3, а 3-ий – со смещением на 2/3 длины. По окончании того, как панели второго ряда будут состыкованы с первыми, нужно проложить вдоль стены распоры, снабжающие зазор.
• Так, неторопливо формируется покрытие из ламината на фанере. Последний прилегающий к стене ряд, можно просто соединить с прошедшим средством струбцины. На данный момент осталось вытащить клинышки, не дающие ламелям соприкасаться со стенами, монтировать плинтуса и провести главную уборку. Можно расставлять мебель и кликать гостей, чтобы они по преимуществу оценили умения домашнего мастера.