Каменка для бани своими руками — сердечко русской бани
Любой мужик, который имеет собственный дом, грезит о собственной парной. Ну и вся семья изредка против этого. Не имеет значения, дом находится в полосы населенного пт или за городом.
Русская баня всегда будет кстати. А самым серьёзным элементом данной постройки выступает печь каменка, которая употребляется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Исходя из этого многие застройщики на сей день заинтересовывают, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.
Строительство каменки: пошаговая аннотация
Печь каменку для бани под силу выстроить каждому владельцу парной. Но перед постройкой все-же стоит разглядеть все аспекты внедрения и установки каменок. Чтобы возвести самую легкую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи создает близко 150 килограмм, а расход дров добивается двенадцать килограмм в час.
При строительстве бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между печью и стенкой должен оставаться зазор.
Размещение каменки
Размер печи всецело находится в зависимости от площади парной. В случае если каменка имеет мелкие размеры до два квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в хочет изготовленной в стене нише для избегания теплопотерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Обычно дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из примыкающей комнаты. Из-за этого подходящая температура поддерживается столько, сколько нужно.
Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно расположить с боковой стороны от сауны, за стенкой, у которой построен камин. Конкретно это разрешает сделать неспециализированный дымопровод с три отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.
Место для каменки можно отвести в углу около двери. Напротив нее принято делать окно, под которым обустраивают скамью для помывки. В случае если сделать стенки печки толстыми, то она будет нагреваться продолжительнее, вкупе с тем продолжительнее сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от огнеопасных материалов. Хочет изготовленная оградка из теплоизолирующих материалов разрешит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.
Фундамент каменки
Чтобы каменка не проседала, не лопалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при постройке делать пара правил:
- У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 см, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
- Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 см.
- Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.
Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 см в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и отлично трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и применением раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.
- Для фундамента понадобится некий из других смесей: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции два к 1; Раствор цементный –3 части песка и один — цемента;
- Известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок два к один к 6-16, в данном случае часть песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.
Принято укладывать Первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают веществом. Фундамент не должен на два кирпича дойти до отметки пола. На ровненькую поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а по окончании их обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Последующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом бани и печки принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.
Изготовление раствора
При постройке печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Часть песка зависит от свойства и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не обязан иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, а именно не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.
Приблизительно за денек до начала работы глину необходимо замочить в воде, а позднее уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее смесь стала похожей на сметану. Потом через сито прогоняют оказавшуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. В случае если же готовый раствор оказался через чур густым, то рекомендуется добавить не много воды в массу и хорошо все перемешать. В случае если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.
Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно обмакивать в воду на пар мин.. До того как класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до отметки низа дымоходного канала при кладке стенок печи кирпичи раскладывать необязательно.
Строительство стенок каменки
Саму печку выкладывают из бардовых и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не лопались, нужно, чтобы толщина швов не была больше три мм. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Запрещено при кладке использовать кирпичи с трещинками. Любой шов последующего ряда должен перевязываться следующим.
Для самих стенок понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть запрещено стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и взрываются. В обязательном порядке стоит следует порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.
Горизонтальности кладки печи достигают таким способом: Первый угловой кирпич нужно класть на узенький слой раствора, а последующий — на толстый. После чего кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. В протяжении вдавливания второго кирпича необходимо достигнуть горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промеждуные кирпичи.
При кладке кирпичных стенок каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным веществом. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а далее его нужно расстилать руками. Швы следует делать как можно уже: для тугоплавкого и огнеупорного — три мм, для обычного – 5 мм. Из-за различного уровня расширения и реакции на огромную температуру легкой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.
Основным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен всецело перекрываться кирпичом следующего ряда. Поверхность каменки в должна быть очень ровненькой и гладкой. Швы необходимо отлично уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.
Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать в печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо уяснить, что нельзя начинать верхний ряд, пока вполне не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи нужно выполнить два направляющих шнура с отвесами: Первый конец закрепляют на гвозди, что находятся в швах нижних рядов, 2-ой — к потолку гвоздями.
Топка и зольник для каменки
Рассчитывая габариты топки, нужно принимать в расчет различные причины, начиная наличием коллектора для обогрева воды и заканчивая разновидностью горючего, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем создает близко восемьдесят см, из которых 25 см отводят под систему обеспечения тёплой водой, а 55 см – это рядовая протяженность дров.
Высота топки каменки для русской бани почти всегда добивается 35 см, а ширину делают приблизительно 40 см. В топке с схожим объемом сумеют расположиться 8-10 поленьев, что разрешает быстро произвести подогрев помещения. Хорошо сконструированная камера для горючего снабжает увеличение теплопотери каменки и достижение хотимой температуры в теплое время в течение получаса, а зимний период это время увеличивается до 2-ух часов.
Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора товаров горения горючего и дают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. В то время, когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некоторое расстояние, определяемое только экспериментальным способом. Когда дрова отлично разгорятся, поддон можно задвигать до упора.
От топки, зольника и поддувала впрямую зависят быстрый и высококачественный подогрев бани, и безопасность отдыхающих в протяжении нахождения в парной. Исходя из этого к их изготовлению и установке стоит отнестись без шуток. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет просто делать функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень длительно пылать и наращивать время прогрева парной и предбанника, или давать неприемлимый мгновенный жар.
Дымопровод для каменки
Толщина дымопровода для печи должна быть не наименьшей размера кирпича, а кладку следует делать методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность в дымопровода нельзя замазывать глинистым веществом, она должна быть ровненькой, в неприятном случае кусочки кирпича и раствора сумеют засорить канал для отвода дыма.
Ближе к коньку на крыше должен размешаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо создавать из высококачественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-различному в разных случаях:
- Не меньше чем полуметра от поверхности крыши, в случае если остается от конька меньше, чем полтора метра.
- На уровне конька, в то время, когда от него остается полтора-три метра.
- Не ниже полосы, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, в случае если от конька остается больше три метров.
Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить благодаря оборотного движения. Тяга способна изменяться под действием ветра, который ориентирован в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся около дома. Можно расширить тягу, в случае если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.
Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным веществом, в случае если труба стальная или асбестоцементная. С помощью кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымопровода. Это разрешает избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что страшен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимний период.
Из покрытой цинком стали делают особенный фартук для закрытия промежутка между дымопроводом и кровлей. Трубу нужно побелить, чтобы легче отыскать позже образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и сделает лучше тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 см или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.
Стальные элементы печи
В протяжении кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 мм. Вакуум между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Таковой же просвет необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить вакуум асбестом.
Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, позднее сделать около неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кладку из кирпича. Перемычку над данной дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы примыкающих кирпичей.
Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли.
К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку шириной в два мм, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 см, ширина в один кирпич. Необходимо достигнуть наклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.
Отделка печки
Может быть оставить в русской бане печь без отделки, всего только зашлифовав неровности и выпуклости бардовых кирпичей и расшив швы. Цвет красноватого кирпича вместе с этим можно усилить дополнительно веществом кислоты — соляной или серной. Каменку при жажде можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.
Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 мм. Для оштукатуривания подходят такие составы:
- 1 часть глины, 0,2 — асбеста и два — песка;
- 2 части извести, один — песка, 0,2 — асбеста и два — гипса;
- 0,2 части асбеста, один — цемента, один — глины и три — песка.
Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить в согласовании с аннотации каменку для бани, позднее омочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки нужно выполнить сплошным, после чего стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте осторожным, ровным и отлично затертым.
Побелку стенок печи принято производить веществом извести и глины. Глина разрешает цвету стены стать более мягеньким. Отдельную побелку печки можно не создавать, если вы делали оштукатуривание веществом, в каком находилась известь.
Ввод печки в эксплуатацию
Если вы сравнимо не так издавна установили каменку в бане, то потом её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и покинув печку на семь дней в таком состоянии. По окончании того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. В то время, когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет неплохую тягу.
Тяга, почти всегда, находится в зависимости от уровня гладкости стен и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то означает все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке спаливать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту операцию рекомендуется проводить пара дней попорядку, пока не просохнет печка.
Основное не спешить, из-за того, что недостающая просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в начальный раз, и она чрезвычайно дымит, то в трубе следует спалить маленькое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Не считая этого необходимо правильно подбирать количество каменной засыпки.
Засыпка камешков
Банную печь называют каменкой, так как в ней используют особенные банные камешки, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На любой кубический метр понадобиться около шестьдесят килограмм камешков. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала чтобы не было отравления угарными газами и загрязнения сажей.
Подбирая камешки для парной, необходимо следует определенным советам. Камешки должны быть томными, плотными и целыми. Для проверки данных свойств рекомендуется стукнуть одним камнем о другом. Следует использовать только природные камешки, не считая песчаника, из-за того, что он приходит в негодность очень быстро. При большой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна лопаться от поливания водой.
Оптимальнее для засыпки в электронную каменку для бани подходят булыжники, камни и голыши круглой формы, какие имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать огромные камешки, в верхний слой — мельче. Не уникальность, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.
Камешки для бани нередко подменяют осколками глиняних и фарфоровых изделий, из-за того, что они термостойки и выдерживают огромные температуры. В большинстве собственном эти кусочки имеют маленькой размер, исходя из этого укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят кусочки кирпича, какие не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для данной цели использовать вулканические породы.
Для печей следует подбирать круглые камешки, какие упрощают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Запрещено брать камни с выбоинами. Неплохой способ проверить пригодность камешков — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и обмакнуть в воду потом. Камешки, что схожее опробование выдержат и останутся целыми, применимы для печи.
Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно помыть любой камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При применении валунов стоит уяснить, что с течением времени существенно миниатюризируется их теплопотеря, они начинают неторопливо крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Исходя из этого впору следует подменять разрушившиеся камешки. Осмотр засыпки рекомендуется проводить раз в год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.
Из камешков, какие имеются в продаже на сей день, самым дешевым считают габбро-диабаз, который отлично держит тепло и не выделяет вредных газов. Особой твердостью славится талькохлорит, который если ассоциировать с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза большую теплоемкость. К числу камешков для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.
Вы ознакомились с самым распространенным и легким способом строительства печи каменки для бани. Но подобных моделей в реальности существует существенно больше. Чтобы сделать выбор определенной из их, следует управляться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими изюминками, что характерны для этого вида построек.
