Как правильно сделать предварительный пол

За понятием «предварительный пол» прячутся не просто не отлично обработанные доски, а самый реальный «пирог» из различных материалов, какие в совокупы образуют крепкое основание для чистового пола.

Кстати, предварительный пол не непременно должен быть древесным, это можно и цементная стяжка по грунту. Разработка обустройства предварительного пола включает комплекс мероприятий, какие дают гидро-, тепло- и звукоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать крепкий и надежный предварительный пол, на который можно постелить хоть какое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный предварительный пол по грунту

В пригородном доме облагораживание пола – задачка принципиальная и трудозатратная. Деревянный пол по грунту можно делать без ограничений. Не считая того при условии временного проживания в доме, в то время, когда отопление не работает, деревянный пол помогает длительно без трансформаций, так как подполье отлично проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных частей конструкции пола необходимо подобрать как надо просушенную деревянную породу, влажностью менее 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для предварительного пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами деревянная порода наименее подвержена тлению и формированию плесени.

Не считая этого деревянную породу для лаг и предварительного пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно отлично проветриваться. Для этого в фундаменте производятся продухи, какие закрывают сетью с ячейкой менее восемь мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту подразумевает, что половые доски будут уложить на лаги – продольные балки. Зависимо от индивидуальных особенностей дома, лаги сумеют уложить на несущие балки, закладной венец или на опорные столбики.

В случае если помещение большое, закрепить лаги только концами на балки будет не хватает, конструкция окажется некрепкой. Исходя из этого в промеждуутках между стенами устанавливают опорные столбики, на какие будут уложить лаги. Ход между столбиками находится в зависимости от сечения лаг. Например, в случае если в качестве лаг будет употребляться брус 150х150 мм, то нужно выполнить расстояние между опорными столбиками менее восемьдесят см.

Как сделать несущие столбы под лаги:

• Сначала делаем разметку, где будут размешаться лаги. Делаем пометки на опорных опорах или фундаменте дома. После чего натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии восемьдесят см или любом, другом которое приравнивается шагу между столбиками. В местах скрещения шнуров или канатов будут размешаться несущие столбы.

• В местах, где будем делать несущие столбы, выкапываем яму глубиной 40 – шестьдесят см, со сторонами 40 см.
• На деньке ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а после чего 10 см щебня. Попеременно любой слой основательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
• В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. В случае если опорные столбики будем делать из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он высился на 5 – 10 см над уровнем грунта. В случае если целый опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были размещены горизонтально.
• Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из железных прутов 6 – восемь мм сечением.
• Заливаем бетон.

Важно! В случае если целый столбик заливается из бетона, то необходимо держать под контролем, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на этом же уровне.

• По окончании полного подсыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в два – три слоя. В обязательном порядке без посыпки. Промазываем поверхность и соединения мастикой.

В случае если желаете сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным веществом. Для столбика высотой наименее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более большого столбика будет нужно кладка в два кирпича.

По окончании подсыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности злачный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Заместо грунта необходимо подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и основательно утрамбовать виброплитой.

Укладка лаг на основание

До обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски предварительного пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить несущие балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант верный. Только укладка лаг поперек балок снабжает более устойчивую и крепкую конструкцию в этом случае, если между лагами расстояние очень мелкое, 40 – шестьдесят см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет уложить между ними. Например, в случае если толщина теплоизолятора 150 мм, то необходимо брать брус высотой 100 восемьдесят мм. Постоянно необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Ход между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более правильные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Ход лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

• Укладываем лаги на закладной венец (несущие балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровненькое размещение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подсунуть материал-шумоплоглотитель. Но это не непременно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, отлично пружинит и скрадывает звуки.
• В случае если все таки кое-где увидено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и крепко их зафиксировать. В случае если кое-где опора выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Очень допустимое отклонение в ровности размещения лаг приравнивается один мм на один м.

• Фиксируем лаги к опорным столбам средством крепежных уголков. Со стороны деревянной породы фиксируем шурупами 50 мм длиной, а со стороны цементного столбика – закручиваем анкер.
• Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», какие находятся на расстоянии два м друг от друга. Позже по ним будем ориентироваться.
• По аналогии укладываем все лаги и контролируем их ровненькое размещение.

По окончании того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Термоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и термоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы гидростойкой фанеры. Такая конструкция окажется очень надежной. Для этого необходимо работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски шириной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более тщательная, так как необходимо будет порезать большое количество досок сечением пятнадцать мм и длиной, равной шагу между лагами.

Имеете возможность выбрать тот способ, который для вас нравится больше. Основное, чтобы оказалось довольно крепкое основание.

• Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом пятнадцать – 20 см, проклеиваем соединения строительным скотчем.

Важно! В обязательном порядке используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал создавал воду из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Исходя из этого использовать ординарную полиэтиленовую пленку запрещено.

• Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс один – два см, чтобы материал заходил в просвет между лагами враспор.

Важно! В качестве теплоизолятора для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Запрещено использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы всецело паронепроницаемы, деревянный пол просто не сумеет дышать.

Сверху теплоизолятора необходимо оставить вентиляционный зазор два – три см.

Укладка предварительного пола

На данный момент можно настилать предварительный пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства предварительного настила. В качестве материала можно использовать половую доску шириной пятнадцать – 25 мм с малой обработкой. Можно не считая этого использовать шпунтованную доску для пола, в случае если разрешают деньги. На предварительные полы стоимость находится в зависимости от цены используемых материалов. В случае если станете использовать толстую громоздкую доску, то настилать предварительный пол из доски пола ненужно. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Предварительный пол из доски для пола:

• Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в два см.

Важно! Отступ от стену обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая воду, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит свободную возможность расширяться и ссыхаться деревянной породе.

• Фиксируем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем шурупы непосредственно в доску, после чего это место спрячется плинтусом.
• Со стороны шипа вкручиваем шурупы в шип под углом в 45 градусов.
• Последующую доску придвигаем прикасаясь к первой. Вставляем в паз первой доски.
• В паз 2-ой доски вкручиваем шуруп, закрепляя ее к лаге.
• Все следующие доски укладываем по аналогии.

Важно! В случае если доски таковой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. В случае если доски меньше, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки шурупов под плинтусом. На этом предварительный пол готов. Основное – отлично подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный предварительный пол на цементном основании

В квартирах с цементными перекрытиями не считая этого можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на цементное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в пара см недопустим. Исходя из этого вариант, в то время, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. С течением времени подкладки ссохнутся и деформируются, от чего сумеют просто вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и звукоизоляция

Перед укладкой лаг на цементный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Предстоящие работы можно продолжать только по окончании полного подсыхания бетона, т.е. Спустя месяц.

На поверхность цементной стяжки настилаем водоизоляционную пленку с нахлестом пятнадцать – 20 см, соединения проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный пленка шириной один – четыре мм. Подкладка под лаги нужна чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Необходимо использовать брус длиной, равной длине комнаты. В случае если это нереально, то можно брать брус меньше и соединять в торец. Места соединений вместе с этим должны размешаться вразбежку.

• Укладываем лаги на приготовленное основание.
• Контролируем горизонтальность размещения лаг.
• Фиксируем лаги к полу средством уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к цементному полу анкерами.
• По окончании укладки и закрепления всех лаг укладываем теплоизолятор между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор два – три см.

Установка предварительного пола

Сверху лаг настилаем предварительный пол. Как уже писалось выше, это можно фанера, а можно половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства предварительного пола из фанеры:

• Берем лист гидростойкой фанеры шириной от 20 два мм.
• Укладываем лист фанеры на лаги и фиксируем к ним шурупами с шагом пятнадцать см.
• Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их их необходимо будет разрезать.
• Запрещено, чтобы места соединений страничек фанеры находились по одной полосы.

Не забываем, что между стенкой и предварительным полом должен быть зазор в два – три см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, глиняную плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, громоздкую доску.

Устройство предварительных полов из бетона по грунту

Заливать цементный пол в личном доме по грунту можно не всегда. Есть определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть довольно низковато – на уровне четыре – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, в неприятном случае цементный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно жить люди или не считая того будет точнее сказать, он должен отапливаться в прохладный период года. В случае если все условия соблюдены, можно смело заливать цементную плиту по грунту.

Земельные работы и подготовка основания

Сначала необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

• Пол по грунту – мультислойная конструкция шириной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! В случае если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до подходящего уровня и также основательно утрамбовать.

• Утрамбовываем основание котлована.
• Насыпаем 10 см слой щебня и основательно утрамбовываем. В случае если толщину засыпки трудно проконтролировать, то забиваем пара колышков в грунт с подходящей отметкой. По окончании разравнивания и трамбовки, колышки можно вытащить.

• Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и также трамбуем.
• Сверху насыпаем маленькой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
• Присыпаем песком, формируя узенький слой, основательно утрамбовываем.

Важно! В случае если в один момент на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех шагах выполнения подсыпки необходимо смотреть за горизонтальностью.

Гидроизоляция, термоизоляция, армирование

• Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью двести микрон, рубероид или стеклоизол. Основное, чтобы материал не повредился о края щебня.
• Гидроизоляционный материал заводим на стенки до отметки на два см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – пятнадцать см и проклеиваем скотчем.

• На данном шаге можно выполнить укладку крепкого теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Не считая этого можно теплоизоляционный слой расположить выше, сверху цементного основания.

• Цементный пол необходимо в обязательном порядке армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
• Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой два – три см, чтобы сетка оказалась всецело в бетона.

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные железные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом менее один м. Фиксируем их средством густого цементного раствора. Не считая этого их высоту можно держать под контролем, подсыпая под направляющие больше раствора.

между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не непременно, но значительно упрощает задачку заливки цементного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы по окончании заливки их можно было просто вытащить.

Предварительная стяжка пола – заливка бетона

Заливать цементный пол в доме необходимо в один или два захода. В случае если делать большие перерывы, то основание окажется некрепким.

• Начинаем заливать бетон с угла, обратного входной двери.
• Заливаем сразу пара карт, после чего разравниваем лопатой.
• Утрамбовываем бетон средством глубинного вибратора.
• Сглаживаем поверхность средством правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к для себя. Избытки раствора распределяются по картам, в каких не довольно раствора.
• Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
• В то время, когда целый пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и разрешить высохнуть в течение месяца.

Для более качественного подсыхания цементного предварительного пола его поверхность необходимо смачивать водой.

По окончании полного подсыхания бетона можно делать чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение предварительного пола своими руками – очень принципиальная задачка, так как крепкое основание намного серьёзнее чистового покрытия. Например, не следует в ветхом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого предварительного пола, если не проведен его капремонт.

Предварительный пол своими рукам СТРОИМ Себе

https://www.youtube.com/watch?v=GIe8LUgfH9U