Пол в особняке своими руками

коттедже, руками

При независящем постройке коттеджа обязательно возникает вопрос, как сделать пол. Задачка осложняется к тому же тем, что пол нижнего этажа всегда строится по грунту, а немногие знают правила и технологию обустройства таких полов.

А ведь охото, чтобы полы в особняке были крепкими, теплыми, надежными, защищенными от воды и являлись опорой много лет без потребности в полном ремонте. При таких критериях необходимо строго делать этапы работ и технологию укладки, не сберегать на защитных пленках и подсыпках. В данной статье мы разглядим, как может быть сделать древесные и цементные полы, и как обустроить на их систему «теплый пол», чтобы обеспечить комфортабельные условия зимой.

Устройство полов в особняке: варианты

Всего может быть выделить два типа полов, каковые может быть обустроить в личном особняке, - цементные и древесные.

  1. Цементные полы производятся по грунту в этом случае, если разрешает уровень залегания грунтовых вод, он должен быть ниже четыре – 5 м. Не считая этого принципиальным есть тот факт, что сам грунт не должен быть подвижным, в неприятном случае в протяжении подвижек цементный пол может разрушиться и разрушить фундамент. В случае если же данные условия соблюдены и в особняке планируется круглогодичное проживание с отоплением, то может быть смело заливать цементный пол по грунту. На втором или мансардном этаже не считая этого без проблем заливается цементная стяжка сверху плиты перекрытия.
  2. Древесные полы может быть обустраивать по грунту без ограничений, так как не считая того в случае сезонного проживания и огромного залегания грунтовых вод древесные элементы пола проветриваются через отверстия в подполье и замечательно сохраняются. На втором или мансардном этаже древесные полы делают как по цементной плите перекрытия, так и по опорам перекрытия.

Настил древесного пола не уникальность одинарным и двойным зависимо от планируемого режима проживания. Для летнего дачного коттеджа довольно неутепленного одинарного древесного пола, а для проживания зимний период или не считая того временных «наездов» зимой необходимо обустроить утепление пола и необходимо – двойной настил.

Древесный пол на лагах в особняке своими руками

Схема деревянного пола на лагах

Для древесных конструкций пола выбирается древесная порода хвойных пород: ели, сосны, пихты, лиственницы. Это связано с тем, что смолы в хвойной древесной породе защищают ее от тления и образования грибков. Но более крепкие и жёсткие покрытия производятся из дорогостоящей древесной породы дуба и ясеня, на которых не остается следов от острых каблуков. Влажность древесной породы должна быть менее двенадцать %, чтобы в дальнейшем пол не «повело». Необходимо все элементы древесного пола обработать антисептиком и антипиреном, но это не непременно, довольно обработать только лаги и балки.

Делая древесный пол в особняке своими руками, не стоит забывать о отлично проветриваемом подполье. Для этого в фундаменте необходимо предугадать продухи или выполнить их по окончании заливки. В случае если зимы снежные, то из продух выводят трубы вентиляции с козырьком. Для защиты от мышей отверстия продух защищаются сетью с ячейками восемь мм.

Основание древесного пола

Зависимо от конструктивных изюминок коттеджа опорой для лаг древесного пола сумеют выступать закладной венец сруба, несущие балки и опорные столбики.

В случае если расстояние между обратными стенами через чур огромное, чтобы крепко закрепить долгие лаги, в промеждуутке между креплениями к закладному венцу или опорной опоре инсталлируются опорные столбики с шагом от 70 до 100 см. Размер шага находится в зависимости от сечения лаг пола. Для бруса 150х150 мм расстояние между опорными столбиками должно быть менее восемьдесят см.

Делаем опорные столбики под лаги:

Столбики под лаги

В местах планируемой установки лаг делаем отметки на опорных опорах. Натягиваем шнуры вдоль всего подполья в обоих направлениях. В местах скрещения будем производить столбики. В местах установки опорных столбиков делаем углубление грунта на глубину 40 – шестьдесят см в виде квадрата со стороной 40 – 50 см. На дно углубления засыпаем 10 см песка и 10 см щебня в качестве подсыпки под фундамент столбиков. Устанавливаем древесную опалубку для каждого опорного столбика.

Принципно принципиально! В случае если столбики планируется делать всецело цементными, то опалубку может быть делать на всю высоту столба. В случае если же столбики будут выполнены из кирпича, то фундамент под их должен выступать на 5 см из грунта.

Для большей прочности фундамент под столбики может быть армировать сетью или арматурой. Заливаем бетоном опалубку. По окончании подсыхания бетона устанавливаем столбики из кирпича: в случае если высота столбика наименее 20 5 см, то делаем кладку в полтора или два кирпича, в случае если высота больше 20 5 см, то в два кирпича. Скрепляем кирпичи цементным веществом.

Принципно принципиально! На данном шаге необходимо строго держать под контролем горизонтальность поверхности опорных столбиков, они должна находиться в одной плоскости.

Гидроизолируем поверхность опорных столбиков: укладываем рубероид без посыпки в два-три слоя, сверху промазываем мастикой.

По окончании снятия опалубки с фундамента опорных столбиков снимаем злачный слой грунта по всей площади помещения, разравниваем, трамбуем и делаем подсыпку: сначала слой гравия 10 см, а после чего песка – 10 см. Хоть какой слой проливаем водой, а после чего уплотняем виброплитой.

Укладка лаг для древесного пола

Лаги древесного пола может быть укладывать непосредственно на опорные столбики, но в случае если ход между лагами через чур маленький – 40 – 50 см, то такой способ неудобен. Лучше на опорные столбики выполнить укладку балок, а уже к опорам закрепить лаги. Разглядим этот вариант:

Берем брус сечением 150х150 мм в качестве опорных балок. В случае если бруса требуемой длины нет, может быть стачать его их 2-ух, стыкуя балки в центре опорного столбика. Укладываем балки на опорные столбики и закладной венец. Контролируем горизонталь и ровненькое размещение балок относительно друг дружку.

Принципно принципиально! Поправить провисание балок на столбиках может быть, подложив под их древесные подкладки и крепко их зафиксировав.

Фиксируем балки к столбикам средством железных уголков: к древесной породе фиксируем уголок шурупами, каковые должны войти в опору на три – 5 см, со стороны опорного столбика фиксируем анкерами. На соединениях малеханьких балок делаем врубку «в лапу» или «в полдерева» и соединение скрепляем шурупами или древесным нагелем. В местах соединения балок с закладным венцом делаем то же самое.

Сечение лаг древесного пола подбираем зависимо от слоя теплоизолятора, который планируется укладывать между ними. В случае если слой минеральной ваты будет 100 мм, то высота лаг должна быть 100 50 мм. В случае если слой теплоизолятора 100 50 мм, то высота лаг – 100 восемьдесят мм.

Ход между лагами рассчитывается с учетом нагрузок, каковые должен выдерживать пол, и находится в зависимости от сечения досок пола. Чем меньше толщина и ширина половой доски, тем почаще необходимо устанавливать лаги. Правильные данные может быть посмотреть в таблице.

Шаг лаг в зависимости от толщины доски

Первыми укладываем маячные лаги, на расстоянии два м друг от друга. Контролируем их горизонтальность и ровненькое размещение.

Принципно принципиально! Допустимое отклонение в ровности лаг приравнивается один мм на один м длины. В случае если требуется, избыточное снимаем рубанком, а в местах прогиба подкладываем клинья или прокладки.

Укладка лаг деревянного пола по грунту

Укладываем все оставшиеся лаги и крепко фиксируем их к опорам шурупами, каковые должны войти в брус балки на четыре – 5 см.

В последний раз убеждаемся, что лаги находятся в одной плоскости, и приступаем к термоизоляции пола.

Термоизоляция и установка предварительного пола

Укладка гидроизоляции и термоизоляции делается между лагами. Чтобы обеспечить такую конструктивную возможность, снизу лаг необходимо обустроить накат из досок:

Понизу к лагам прибиваем гвоздями черепные бруски.

Накат деревянного пола

На бруски укладываем накат из досок. Для наката берем доски шириной 20 5 мм, ширина не имеет огромного значения, так как укладку производим поперек лаг, а не вдоль. Сверху наката расстилаем водоизоляционную пленку. Соединения пленок проклеиваем особенной лентой. Края пленки заводим на стенки на пятнадцать – 20 см.

Принципно принципиально! Не следует использовать ординарную полиэтиленовую пленку, так как она практически паронепроницаема. Конденсат, который будет накапливаться в теплоизоляторе, не сумеет выходить из него. Чтоб избежать намокания теплоизолятора между лагами пола в качестве гидроизоляции используем паропроницаемую супердиффузионную мембрану.

В место между лагами укладываем теплоизолятор, например, минеральную вату плотностью 30 – 50 5 кг/м3. Может быть не считая этого использовать эковату, минеральную и базальтовую вату в рулонах или плитах, опилки и другие материалы.

Гидроизоляция и теплоизоляция деревянного пола по лагам

Сверху над теплоизолятором необходимо покинуть вентиляционный зазор около два – три см. Отлично трамбовать теплоизолятор, прижимая его настилом пола, запрещено.

По окончании укладки теплоизоляционного материала на лаги может быть настилать предварительный пол или чистовой пол, в случае если разрешает толщина доски. Запланировав укладку громоздкой доски пола шириной 50 мм, обустраивать предварительный пол не непременно, доски может быть укладывать непосредственно на лаги. В случае если настил будет производиться из паркетной доски 20 мм, то лучше за ранее обустроить предварительный пол из страничек фанеры или досок шириной пятнадцать – 50 мм с малой обработкой. Отлично подгоняем доски друг к другу и фиксируем шурупами к лагам.

Настил древесного пола

Для настила используем древесную породу наивысшего свойства с обработанными кромками или шпунтованную половую доску, это значительно упростит задачку укладки.

При укладке предварительного пола и настила необходимо делать отступ от стену один – два см. Дерево – материал живой и пластичный, набирая воду, расширяется. Зазор между полом и стенами предоставит шанс вольно расширяться и ссыхаться доскам.

Делаем настил древесного пола:

Начинаем укладку от далекой стороны комнаты. Первую шпунтованную доску располагаем шипом к стене, за ранее его срезав. Фиксируем доску шурупами к лагам: со стороны шипа закручиваем шуруп непосредственно в доску (в дальнейшем шляпка спрячется плинтусом), со стороны паза вкручиваем шуруп под углом в 40 5 градусов в паз.

Укладка настила деревянного пола

Принципно принципиально! В случае если доски пола имеют такую же длину, что и помещение, то укладка делается без смещения. В случае если же доски меньше, то необходимо делать укладку «в разбежку».

Последующую доску вставляем шипом в паз первой доски. Отлично прибиваем киянкой. Фиксируем шурупами в паз. Укладываем и фиксируем все оставшиеся доски пола. Не забываем прикручивать их к каждой лаге без исключения.

Последнюю доску фиксируем шурупами так, чтобы скрыть шляпки плинтусом.

Модульный теплый пол в особняке

Модульный теплый пол для деревянного пола

Установка системы «теплый пол» для древесного пола делается по окончании укладки теплоизоляционного материала между лагами. Предстоящие деяния такие:

Укладываем на лаги особенные модули для «теплого пола», воображающие собой плиты ДСП с пазами для дюралевых пластинок и каналами для труб. Монтируем дюралевые пластинки в пазы. Вставляем в пазы трубы водяного теплого пола и защелкиваем их в каналах.

Принципно принципиально! Самый теплый вариант укладки труб водяного теплого пола – чередование жаркой и прохладной труб. Так тепло будет распространяться более умеренно.

По окончании монтажа труб водяного пола настилаем плиты ГВЛ, а сверху – настил чистового пола. Трубы подключаем к коллектору, который оптимальнее располагать на стенке.

Цементный пол по грунту в особняке своими руками

Схема бетонного пола по грунту

Цементный пол – крепкое и надежное основание, но едва в этом случае, если все изготовлено правильно, с соблюдением технологии и всех шагов работ. В неприятном случае пол может быть очень прохладным, отсыревать или не считая того стремительно потрескаться.

Подготовка основания и формирование подсыпки

Перед тем как сделать пол в особняке, намечаем его «нулевой» уровень. Для этого на стенке понизу дправильного проема делаем отметку, отступаем один м ввысь и отмечаем данный уровень по всему периметру стенок. Контролируем горизонтальность нанесенного уровня и проводим линию по отметкам. Откладываем от полосы один м вниз, соединяем отметки линией. Это и будет «нулевая» отметка – наш уровень чистового пола.

Отмеряем от «нулевого» уровня примерно 30 5 см вниз и делаем углубление грунта на такую толщину. Уплотняем грунт и делаем подсыпку: 10 см песка и 10 см щебня (фракцией 40 – 50 мм). Хоть какой слой шепетильно трамбуем и контролируем горизонталь.

Гидроизоляция, термоизоляция и армирование цементного пола

Чтобы укладка водоизоляционного материала случилась более ровно, на щебеночное основание подсыпки необходимо залить слой «худенького» бетона.

Готовим цементный раствор чуток более водянистый, чем для заливки пола. Заливаем слоем четыре – 5 см.

По окончании того, как данный слой высохнет, расстилаем водоизоляционный материал. Это может быть рубероид без посыпки в три слоя или другие рулонные материалы.

Гидроизоляция и теплоизоляция бетонного пола

Сверху гидроизоляции укладываем теплоизолятор. Для цементного пола может быть использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол или базальтовую вату плотностью более 100 50 кг/м3. Плиты укладываем в разбежку.

На теплоизоляционный материал устанавливаем армирующую сетку 100х100х5 мм на особенные подставочки высотой два – три см.

Установка направляющих

Чтобы цементное основание оказалось ровненьким, без уклонов, необходимо установить направляющие или как их еще называют «маяки». Для этого может быть использовать трубы, как круглого, так и квадратного сечения, древесные бруски, особенные дюралевые профили. Чтобы по окончании заливки бетона «маяки» может быть было просто вытащить, смазываем их маслом-отработкой.

Установка направляющих для бетонного пола

Установку маяков производим на цементные «плюшки» из раствора. Расстояние между маяками делаем 1,5 – два м. Строго контролируем их горизонтальность и ровненькое размещение относительно друг дружку. По необходимости добавляем раствор в «плюшки» или вдавливаем «маяк». Высота «маяков» должна быть равна толщине пола – семь – 10 см.

Заливать пол в особняке может быть по окончании того, как раствор в «плюшках» не много схватится.

Заливка цементного пола в особняке

Заливку пола необходимо выполнить в один или в два захода. Готовим раствор из один части цемента, два частей песка, четыре частей щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке. Чтобы восполнить термическое расширение цементного пола, по периметру стенок укладываем демпферную ленту на высоту всего пола.

Начинаем заливать пол из угла, обратного от двери. Заливаем раствор между направляющими, протыкаем его лопатой и уплотняем вибратором, чтобы избежать пустот.

Разравнивание бетонной смеси

Для разравнивания используем правило длиной два м. Устанавливаем его на «маяки» и тянем к для себя движениями «влево-вправо», распределяя раствор и убирая избыточное. В то время, когда пол во всем помещении будет залит, добываем направляющие, заполняем пустоты веществом и оставляем настаиваться и высыхать на 20 восемь дней.

Теплый пол водяной в особняке: цементная система укладки

При укладке системы «теплый пол» на цементное основание необходимо сначала теплоизолировать его, разложив плиты теплоизолятора (экструдированного пенополистирола) и накрыв фольгированной пленкой, отражающей тепло внутрь помещения. Может быть слету использовать фольгированный теплоизолятор для теплых полов.

Сверху укладываем армирующую сетку. Раскладываем трубы водяного теплого пола хоть каким способом: улиткой (спиралью) или параллельной укладкой (змейкой). Фиксируем трубы к сетке пластмассовыми хомутиками.

Принципно принципиально! Временами советуют сверху труб теплого пола также настилать армирующую сетку. Это упрочнит конструкцию.

Вдоль стену раскладываем бугристые трубы, чтобы обезопасисть компенсационные швы.

На данном шаге необходимо проверить работоспособность системы перед тем, как залить все бетоном. Гидравлические опробования создаём строго по аннотации в течение 20 четыре часов. При обнаружении проблем их необходимо убрать.

Финальная стяжка пола в особняке заливается цементным веществом слоем в 5 – пятнадцать см. Позже она должна всецело высохнуть в течение 20 восемь дней. Только потом может быть затевать воспользоваться теплым полом, неторопливо повышая температуру.

Предложенный способ монтажа теплого пола подходит как, если основанием выступает цементная плита перекрытия, так и цементный пол по грунту. В последнем случае может быть монтировать трубы теплого пола сходу после шага укладки термоизоляции. Сверху установить «маяки» и заливать пол слету слоем 10 – пятнадцать см.

Видите ли, выполнить пол в особняке своими руками хоть и хлопотно, но полностью реально. Соблюдение всех шагов обеспечит долговечность пола, комфорт в доме, сухость и отсутствие плесени. Оканчивающим шагом обустройства пола будет укладка финального покрытия. Это может быть мощная доска пола, линолеум, плитка, ламинат, паркет и другие материалы, каковые может предложить современный рынок.

древесные полы своими руками

[media=https://www.youtube.com/watch?v=wz6Z7lBcYRg]

Стройка. Строим дом своими руками. Предварительный пол. Антисептик для дерева проводим тест .

[media=https://www.youtube.com/watch?v=8GnvDeBuXs0]


Читайте также
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.